Как определить, что забит катализатор: признаки

Резать болгаркой остальные элементы для снятия катализатора – тоже не выход. Поэтому получается, что снять этот элемент наружу не так просто. Ну а если катализатор не прикипел, при его успешном демонтаже внимательно осматриваем его на предмет засора – между сеточками должен быть сквозной просвет.Данный метод диагностики выполняется без механических вмешательств – катализатор остается на своем законном месте. Способ подразумевает измерение давления в системе.

Для это в место кислородного датчика вкручивается манометр (иногда требуется сделать переходник) и на разных оборотах двигателя измеряются показания.При 2,5 тысячи нормальный уровень — 0,3 кгс/см3. Если значение меньше допустимого, газы не в состоянии нормально выйти наружу.

Из-за этого машина и теряет в мощности. Также диагностику можно произвести при помощи мотор-тестера (наиболее технологичный на сегодня метод).

Mitsubishi Lancer «EVA-НУТАЯ» › Бортжурнал › полезная инфа при удалении катализатора

НАСЧЕТ ПУНКТА НОМЕР ДВА ПОЯСНЯЮ КАТКОЛЕКТОРА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ В 10М ЛАНСЕ И КАТАЛИЗАТОР У ВАС НА 10М ЛАНСЕ ОДИНтак как сам уже удалил катализатор информация некоторым будет полезна:1.

Катализатор на нашем бензине долго не живет (после 100к лучше вынимать), я вынул пробега, ни разу не пожалел.2.

Катализатор опасен Первая опасность — возможность попадания керамики в двигатель от его разрушения (1 катализатор очень близко к двигателю) — случаи есть.

Вторая опасность — сплавленный катализатор «закупоривает» выхлоп — проверка противодавления меряет именно это. Вообще, около 0 должно быть, 0.5 атм, которые покажет манометр, ввернутый вместо первого лямбда-зонда — это уже много, должно быть около 0 (меряется на прогретом двигателе, и с интенсивной акселерацией).Чем опасен «закупоренный» выхлоп? Тоже банально. Кат плавится от догорания бензина в нем — если не следить за свечами и получать ошибку по Misfire (пропуск искры в цилиндре/рах) — невоспламененный бензин догорает в катализаторе, подплавляя его.

Когда катализатор доходит до момента «сильного сплавления» — выхлопным газам труднее выходить, повышается температура в камерах сгорания, масло начинает гореть и коксоваться на кольцах — соответственно — следствием всего этого мы имеем жор масла, ведущий к капиталке двигателя (как минимум — замена компрессионных и маслосъемных колец).3.

Первый катализатор выбиваем, второй можно выбить или вообще выкрутить из тракта / выпилить болгаркой — на его место кусок трубы (диаметр тот же, что и основной тракт, у 1.6 и 2.0 разные, если говорить о 9м поколении Лансеров), если будет сильный звон при акселерации или повысится громкость выхлопа (двух двигателей одинаковых не бывает — у кого-то ничего не меняется, у кого-то начинает звенеть, как на ГАЗ-24 при нажатии педали акселератора) — ставим резонатор или прямоточный резонатор, вещи типа стронгера или пламягасителя не советую — они «душат» выхлоп — это проверено лично экспериментально.

После выемки катализаторов ничего «не прогорит», по крайней мере, в обозримые 5-6 лет эксплуатации авто с вынутыми катализаторами.5. По первому лямбда-зонду мозги «готовят» смесь — трогать ее вообще нельзя. Вторая лямбда служит для контроля работоспособности первого катализатора (мозги сранивают ее показания с показаниями первой лямбды — если все одинаково — кат вырезан или полностью разрушен, если разница попадает в определенный допустимый предел — кат живой, если разница выходит из этого предела — катализатор забит), соответственно, после удаления первого катализатора мы гарантированно получим Check Engine через 10-200 км пробега (у кого как).

Вторая функция второго лямбда-зонда — это корректировка показаний первого лямбда-зонда при определенном уровне деградации первого лямбда-зонда, но, эту функцию можно отбросить — ибо деградирует первый лямбда-зонд довольно быстро и прогрессивно, что приводит к его необходимой замене (симптомы — ошибка, что-нибудь типа P0125 или ошибка обрыва его подогрева, внешне — повышенный расход топлива, потеря нормальной тяги двигателем).6.

Поэтому, второй лямбда зонд после выемки первого катализатора надо «обмануть». Варианта 3 — RC-фильтр, который меняет форму его сигнала, металлическая проставка, в народе «гондончик» — вторая лямбда выворачивается из выхлопа, в выхлоп вворачивается проставка, в проставку обратно лямбда, в проставке есть сквозное отвертие диаметром около 1мм -чтобы лямбда «дышала» через него, будучи удаленной от основного потока выхлопных газов, при помощи проставки. Вариант третий — программное отключение в мозгах второго лямбда-зонда, после чего его можно выкрутить, отключить (или обрезать) его разъем и положить в запас, отверстие в выхлопе заглушить металлической вставкой с резьбой, или заварить (сварка — это уже для полных гурманов).7.

К слову, первый и второй лямбда-зонд абсолютно одинаковы, но у них разный каталожный номер — ибо длина проводов и тип разъемов разный. Как резюме — вынутый второй лямбда-зонд можно поставить на место первого, чуть перепаяв провода, когда первый «наестся».8.

Как резюме всего — я не буду заявлять и убеждать кого-то в необходимости срочной выемки катализаторов — но, выше все написано. Бескатализаторный Лансер не наносит кого-либо колоссального ущерба природе — в этом можно убедиться на стенде замера СО.10.

Справочные материалы, для интересующихся:

Mitsubishi Airtrek 2.0 не GDI › Бортжурнал › Удаление Катализатора Airtrek

С момента покупки горит Чак Норис:) (Чек)До этого дня я покупал обманку лямбда зонда от ваза:)До этого было 2 ошибки, Р0136 Не исправность цепи подогрева датчика кислорода 2, и Р0141 Не исправность цепи подогрева датчика кислорода 2.После установки данной обманки, осталась ошибка Р0141!Так как данная машина у меня в первые, как она должна ехать при 2,0 объеме и 126 лошадках я понятия не имею!Но мне казалось что уж слабовато тянет с низов!Друг посоветовал н…й выбить катализатор!Сегодня я отправился в СТО к знакомому пока яма была свободна (а то было не долго) нужно было быстро снять и выбить катализатор! Так как время было ну очень ограничено, не было времени сделать фото отчет!Если кто задумает данную процедуру, там нет ни чего сложного!1 Все обильно заливаем WD402 Откручиваем Лямбда Зонд3 Откручиваем две гайки со стороны глушителя головкой на 18 (как не много сорвали, гайку гонять туда-сюда, немного открутили, не много закрутили (это для того что бы резьба не забилась) и периодически брызгать WD40!4 Откручиваем два болта со стороны выпускного коллектора головкой на 17 (тем же способом)5 Снимаем катализатор6 После того как сняли катализатор побрызгайте болты и гайки WD40 (пока идет процесс выбивания они откисают от ржавчины)7 Лучше прибегнуть к помощи товарища. Один держит катализатор поставив его вертикально, второй длинной ударной отверткой начинает гасить его:) По маленьку откалываем кусочек за кусочком.

Главное пробить первую сквозную дыру! А там уже проще будет:)8 На стенках корпуса катализатора не должно остаться ни чего!

(во избежания закупоривания глушителя)9 Все собираем в обратном порядке!После того как я снял катализатор, вынес его на свет, визуально он был в порядке.

Даже просвечивался!Но я все равно его выбил!Результат:1 С низов авто поехал веселее!2 Переключаться на пониженные передачи при обгонах стала мягче и раньше!

Чуть газу дал сразу переключилась. Раньше надо было примерно газ до половины дать что бы переключилось!3 Звук выхлопа не изменился, звон не появился!Вообщем результатом доволен!Сейчас жду товарища что бы убрать ошибку Чак Нориса:)Если ошибка все же в самом Лямбда Зонд отключу его программно! Получится Евро 2:)

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Борьба с забитыми катализаторами

Но для многих стоимость катализатора выглядит просто нереальной: предварительный катализатор левый MR 529410 — 815 у.е.; предварительный катализатор правый MR 529411 — 1050 у.е.; основной катализатор MR 529412 — 785 у.е.

В таком случае остается единственный метод решения проблемы -удалить/вырезать катализатор.Вырезав катализатор врезаем на его место пламегаситель, он же стронгер, он же резонатор, а точнее — один из видов резонатора но с технологическими доработками в виде турбины и второй камеры для охлаждения выхлопных газов которые выполнял катализатор.В отличии от других типов резонаторов пламегаситель должен быть максимально надёжным, толстостенным, так как он испытывает самые большие нагрузки по сравнению с другими деталями выпускной системы. Температура газов, вылетающих из камеры сгорания, очень велика, скорость тоже не маленькая и наш пламегаситель должен все эти газы принять по принципу турбинки, затем обработать и выпустить их в дальнейший путь уже более холодными, не такими быстрыми и сохранить вашу выхлопную систему которая создана по стандарту евро 2,3,4, что тоже немаловажно, смешать пульсирующие потоки из каждого отдельно взятого цилиндра в один более ровный поток.

Как распознать забитый катализатор?

Именно он будет выдавать ошибку. Причиной значка на панели может быть банальный обрыв одного из проводов, разрушение нагревательного элемента. Перейдем к конкретным методам, которые помогут определить неисправность.

оборотов/мин., то можно смело говорить о необходимости ремонта; приложите руку к выхлопной трубе. Движение отработавших газов имеет импульсную природу.

Вы можете ощутить, как каждый цилиндр в порядке своей очереди выталкивает выхлопные газы.

Mitsubishi Airtrek ➪MOMO Evo Style › Бортжурнал › Выбили катализатор 4g64 gdi + фильтра=тачка повалила

Всем привет.Ну чтож, решился и я на этот шагА все потому что стал замечать запах выхлопа при включении печкиОперация довольно не сложная, цель:-выбить катализатор-заглушить клапан egr-заменить фильтр впуск-заменить фильтрик в тнвдИ так погнали…Снимаем впуск с фильтромФильтр впуска уже 4 года работает, видно усталЛезем за фильтриком в тнвд, открутив 2 болта на трубке подачиВот таким не хитрым инструментом ��� достаём егоКто владеет такими авто, большинство закупили их в запас, у меня в бардачке лежит их ещё штуки 3 .Сняли коллектор, ни чего сложного, только сорвать с места гайки надо прикипевшие Я пшикал вдшкой потом ждалА вот и сам кат, ткнул пальцем даж темный след остался ����Вытрехнуть не сложно, дрель и сверло ну и молоток с какойнить фомочкой и в аккурат всеТеперь пропускаемость повышена, если поршень захочет свалить из мотора, у него это получится �Для сборки необходимо использовать герметик Я купил вот такой, уже не первый раз его использую при ремонте выхлоповОтчистив прокладку заметил что ей капзда, вот чего и сифонило сцука нахХорошо что у меня гараж как мини склад запов, и отрыл там целых 2 прокладки для этого мотора ��� Выбрал посвежее зачистил и обезжирил, на герметик посадил и притянул выпуск к бошке

Все собрали в обратке, попутно промазав все болты смазкой на графите и попшикав селиконовой смазкой которую купил для консервации мотоциклаЗапуск и все ок. На егр поставил пластину заглушку в районе ката, и включил его.

Кратко объясню: В начале егр просто отключили фишкой и все.

Далее выделю следующие ньюансы, запаха ни какого нет, звука тоже ни какого не появилось.

Все как и было до замуты этой, но динамика черт возьми это что то с чем то, не знаю почему я до этого раньше не допер

Mitsubishi Airtrek 2.0 не GDI › Logbook › Удаление Катализатора Airtrek

С момента покупки горит Чак Норис:) (Чек)До этого дня я покупал обманку лямбда зонда от ваза:)До этого было 2 ошибки, Р0136 Не исправность цепи подогрева датчика кислорода 2, и Р0141 Не исправность цепи подогрева датчика кислорода 2.После установки данной обманки, осталась ошибка Р0141!Так как данная машина у меня в первые, как она должна ехать при 2,0 объеме и 126 лошадках я понятия не имею!Но мне казалось что уж слабовато тянет с низов!Друг посоветовал н…й выбить катализатор!Сегодня я отправился в СТО к знакомому пока яма была свободна (а то было не долго) нужно было быстро снять и выбить катализатор! Так как время было ну очень ограничено, не было времени сделать фото отчет!Если кто задумает данную процедуру, там нет ни чего сложного!1 Все обильно заливаем WD402 Откручиваем Лямбда Зонд3 Откручиваем две гайки со стороны глушителя головкой на 18 (как не много сорвали, гайку гонять туда-сюда, немного открутили, не много закрутили (это для того что бы резьба не забилась) и периодически брызгать WD40!4 Откручиваем два болта со стороны выпускного коллектора головкой на 17 (тем же способом)5 Снимаем катализатор6 После того как сняли катализатор побрызгайте болты и гайки WD40 (пока идет процесс выбивания они откисают от ржавчины)7 Лучше прибегнуть к помощи товарища.

Один держит катализатор поставив его вертикально, второй длинной ударной отверткой начинает гасить его:) По маленьку откалываем кусочек за кусочком. Главное пробить первую сквозную дыру!

А там уже проще будет:)8 На стенках корпуса катализатора не должно остаться ни чего!

(во избежания закупоривания глушителя)9 Все собираем в обратном порядке!После того как я снял катализатор, вынес его на свет, визуально он был в порядке.

Получится Евро 2:)

Проверка катализатора своими руками + признаки забитого катализатора

Поскольку во многих случаях за катализатор приходится отдавать немалые деньги, зачастую принимается решение о его демонтаже.

Узнать о том, что катализатор в скором времени придётся менять или просто выбрасывать, можно с помощью некоторых признаков.

1. наличие резкого запаха сероводорода.
2. появление проблем с запуском мотора;
3. ухудшение скоростных показателей автомобиля;
4. падение максимальной скорости;

Распознать симптомы забитого катализатора не очень сложно. Нередко автомобилисты просто не уделяют этому вопросу достаточно внимания.

Они просто нажимают сильнее на педаль акселератора, в то время как в забитом катализаторе уже происходит нарушение различных химических процессов. Основных причины поломки катализатора всего две:

1. загрязнение сот сажей либо оплавление сердцевины катализатора, выполненной из керамики.
2. разрушение керамической составляющей или каталитического слоя;

Признаки забитого катализатора

Какие бы слухи не ходили о вечности катализатора, рано или поздно эксплуатационный срок этой детали подойдет к концу.

Как произвести диагностику катализатора, а затем его «лечение», детально описано в этой статье.

Содержание В связи с огромным вредом экологии, который наносят , производители машин пытаются любыми путями уменьшить потребление топлива, а также количество вредных выхлопов. Катализатор — важная деталь автомобиля, которая нейтрализует опасные газы посредством химических реакций. В результате всех преобразований токсичные вещества расщепляются на относительно безвредные.

Конструкция катализатора на первый взгляд несложная, однако имеет свои особенности. В корпус детали помещены активные катализаторы — бобины. Зачастую они керамические, но бывают и металлические.

Через соты бобины проходят вредные вещества. Сам материал, из которых изготовлены катализаторы, не принимает участия в реакциях. Ответственны за преобразования токсинов — благородные металлы, нанесенные на поверхность бобин.

Это, в первую очередь, платина, а также иридий.

В ходе работы деталь может сильно нагреваться, вплоть до возгорания. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, внутри катализатора имеется теплоизоляционный слой.

Наиболее эффективно нейтрализуются выхлопы при температуре от триста градусов. Из-за различных «испытаний» катализатор становится нерабочим после ста тысяч километров пройденного автомобилем пути.

Когда срок службы детали истечет, автомобиль сам об этом оповестит: на шкале приборов загорится «Check Engine». Как только катализатор перестанет нормально функционировать, машина перейдет в аварийный режим езды.

Обратите внимание, сигнал загорается моментально только в случае физического повреждения детали или обрыва электропроводки.

Именно поэтому катализатор может уже не справляться со своими функциями, но лампа гореть по-прежнему не будет. Во время отказа катализатора автомобилисты наблюдают значительное падение мощности машины и «трудности» при старте. Практически всегда виной тому является закупорка сот детали частичками сажи, в результате чего выхлопы не могут проходить через фильтрующие вещества.

Газы, которые остались внутри детали, начинают «давить» на мотор.

Тот не в состоянии выдерживать большое давление, которое все время возрастает. В итоге двигатель идет «на отказ», не может работать дальше. Также повергаются деформированию и сами соты.

Сигнал «Check Engine» может появиться и в том случае, если стерлось фильтрующее покрытие из платины и иридия. Если вы замечаете слабый поток газов с катализатора, значит срок эксплуатации истек. При нормальных условиях выхлопы должны быть обильными.

Еще один признак неисправности — достаточно едкий запах, который будет напоминать протухшие яйца. Если нет желания, да и финансов, везти автомобиль в СТО, можете самостоятельно провести диагностику катализатора. Ниже приведено несколько советов.

• Вооружившись мощным фонариком, посветите во внутрь детали. По необходимости снимите катализатор, однако он может буквально «прикипеть» к основанию . Лучше всего поднимите автомобиль на кронштейне.
• Также можете определить обонянием. Как было сказано выше, из катализатора будут выходить газы с едким неприятным запахом.
• И третий способ — подставить к выхлопной трубе руку. При нормальной работе вы почувствуете значительное противодействие. Если же катализатор будет забит, особого сопротивления не почувствуете.

Последствия забитой детали могут быть самые разные. Все зависит от степени . Если, к примеру, катализатор просто забит сажей, его можно прочистить, и работоспособность вернется. А вот в случае с оплавлением внутренней части элемента придется полностью менять деталь или ставить пламегаситель.

Автомобиль при этом вообще может не заводиться. А если и запустится, то тут же заглохнет. Стоит также вспомнить и о возможных более печальных последствиях.

Если газы не смогут проходить через катализатор, они будут возвращаться обратно в цилиндр, притом с частичками бобин — керамикой, сажей, металлическими элементами и т.д. Как известно, цилиндр — наиболее уязвимая часть автомобиля.

Даже самый мелкий мусор может стать причиной поломки всей цилиндропоршневой системы. В таком случае только заменой определенных деталей не обойтись.

Потребуется везти автомобиль в СТО для капитального ремонта, притом недешевого. Катализатор — деталь, которая практически не подлежит ремонту.

Именно поэтому после истечения эксплуатационного срока элемент следует утилизировать.

Если вас не тревожит экологическое состояние планеты, можете установить пламегаситель. В ином случае вы можете приобрести катализатор и самостоятельно, либо же в СТО, осуществить монтаж. Стоимость детали немаленькая — от 150 долларов.